Сколько Градусов Мороза Выдерживают Блохи На Кошках

Содержание

При какой температуре умирают блохи и их яйца

Жилище человека является для блох оптимальной средой обитания. Здесь созданы максимально комфортные условия для их жизни. Борьба может длиться долго, если пренебрегать основными правилами. Знания, при какой температуре погибают блохи, значительно ускорят процесс и сохранят результат максимально долго.

Особенности обитания

При выборе места обитания паразит предпочитает участки с минимальным освещением и высокой влажностью. Отвечая на вопрос, при какой температуре живут блохи, необходимо учитывать их разновидность.

Собачья или кошачья блоха считает оптимальной отметку ртутного столба в 20-25°С. Особи, которые обитают в подвале, могут спокойно существовать при 14-15°С.

Средняя продолжительность жизни насекомого составляет 3 месяца. Температурный режим является один из решающих факторов, определяющих этот показатель. При повышении градуса длительность жизненных циклов сокращается и смерть наступает значительно быстрее.

Влияние холода

Влияние холода на эктопаразитов

Чаще всего проблемами с паразитами люди страдают в теплый период времени года. Блохи зимой подыскивают более укромные места, такие как, подвалы. Но если кровосос не найдет себе там источника пищи, то им вполне может стать домашний питомец.

При понижении ртутного столбика ниже 15 градусов кровососы будут ощущать дискомфорт. Поэтому при ответе, боятся ли блохи холода, корректно сказать, что он для них является некомфортным. Но погибать они начтут только при отрицательных отметках.

При определении, боятся ли блохи мороза, нужно знать критические отметки. Для блохи на морозе более -15°С смерть неминуема в течение четверти часа.

В зимний период полезно вымораживать не только дом, но и сараи, хлева, где обитают домашние животные.

Воздействие жары

Повышение температуры свыше 30°С не любят блохи. В этом случае они стараются как можно быстрее найти более подходящее место для проживания.

70°С – именно при такой температуре дохнут блохи мгновенно.
Чтобы убить насекомое при 53°С, нужно обеспечить действие температуры не менее чем 25 минут. Для достижения эффекта лучше всего применять парогенератор или утюг с функцией пара.

Воздействие жары на блох

Водные процедуры

Многих волнует вопрос, тонут блохи в воде или нет. Специалисты утверждают, что паразит погибнет только в случае полного погружения. Этот принцип используется во время купания домашних животных с использованием шампуней.

При ответе, погибают ли блохи при стирке, также необходимо учитывать температурный режим. Чтобы уничтожить полностью взрослых особей и их яйца, рекомендуется устанавливать высокотемпературный режим свыше 60°С.

Уничтожение яиц

Помещение, в котором завелись паразиты, человек должен обработать дважды. Это связано с тем, что во время первичного воздействия умереть могут только взрослые особи. Уничтожить личинки и яйца значительно сложнее.

Зная, при какой температуре умирают блохи и их яйца, можно провести обработку 1 раз и получить тот же результат. Отметка в +35 градусов является тем пределом, при котором гибнут блохи и их яйца. Личинка также не имеет шансов на выживание.

Вымораживание кровососы вполне могут пережить на теле питомца, поэтому прежде чем избавиться от паразита в доме, необходимо провести обработку собаки или вывести блох у кошки.

Если использовать холод, чтобы уничтожить блох нужно, чтобы квартира промерзла до -15°С. При такой температуре яйца и блохи исчезнут через 2-3 часа.

Какое бы средство от блох в квартире не было выбрано, никогда нельзя забывать о мерах предосторожности. Поэтому перед обработкой нужно подготовить помещение и всегда учитывать взаимодействие каждого материала с высокими или низкими температурами.

Чаще всего проблемами с паразитами люди страдают в теплый период времени года. Блохи зимой подыскивают более укромные места, такие как, подвалы. Но если кровосос не найдет себе там источника пищи, то им вполне может стать домашний питомец.

Особенности содержания кошки зимой

С приходом зимы неопытные владельцы кошек начинают беспокоиться и интересоваться тем, как кошки переносят холод, меняются ли условия содержания их в зимний период, как понять, что кошка замерзла и т.д.

Кошка, гуляющая сама по себе

Кошка, регулярно и подолгу гуляющая на улице, вполне закалена и имеет достаточно навыков, чтобы не замерзнуть. Имеющая возможность свободного выгула кошка на улице зимой при замерзании обязательно спрячется в укрытие или попросится домой. Густой подшерсток не даст кошке замерзнуть даже в десятиградусные морозы. Но, конечно, это касается только здоровых животных с достаточной массой тела. А вот котят и незакаленных кошек не рекомендуется внезапно выносить на первую прогулку в зимнюю стужу – животное может простыть. Поэтому, если питомец появился у вас в теплый сезон года, и вы решили, что кошка будет выгуливаться, не стоит тратить время зря – дайте кошке возможность привыкнуть к естественному снижению температуры окружающей среды, регулярно выпускайте ее на прогулку, в этом случае зимний холод не станет для нее шоком. Если же кошка появилась в вашей квартире зимой, не рискуйте ее здоровьем – потерпите с прогулками до весеннего солнышка.

В последнее время в крупных городах стала актуальной проблема защиты лапок кошек от реагентов, которыми в зимнюю пору щедро посыпают тротуары и дороги. Реагенты, неважно кислоты ли это или обычная поваренная соль, разъедают нежную кожу кошачьей лапки, вызывают ожоги. Для исключения подобных травм рекомендуется перед выгулом обрабатывать лапы средствами, которые создают защитный слой на коже. Эти специальные воски, кремы, гели, спреи уберегут лапы не только от негативного влияния антигололедных реагентов, но и от воздействия мазута и бензина, защитят от обморожений и микротравм. Средство наносится на кожу подушечек и пальчиков перед каждой прогулкой. По возвращению кошки домой лапы нужно вымыть теплой водой и высушить. Купить подобные средства можно в зоомагазинах и ветаптеках.

Последствия чрезмерного влияния холода

Если ваша кошка на улице зимой промокла или, что еще хуже, получила обморожения, необходимо оказать экстренную помощь. Кошку нужно высушить, промакивая шерсть хорошо впитывающими влагу полотенцами, или феном, если кошка его не боится.

Одновременно нужно осмотреть на предмет наличия обморожений. Более подвержены обморожению кончики ушей, хвост и лапы. Обмороженная часть холодная на ощупь, малочувствительная, кожа на ней бледная. Затем кожа краснеет, развиваются отек и воспаление.

При легкой степени обморожения надо постепенно согреть кошку, укутав одеялом или наложив сухой согревающий компресс. Компресс делают из толстого слоя ваты, который помещают между несколькими слоями стерильной марли. Закрепляют компресс при помощи бинта. Растирать снегом и спиртом нельзя, это может привести к тромбообразованию или к повреждению кожи. При более серьезном обморожении на коже появляются пузыри и мокнущие раны, кошка может стать вялой, а температура тела понизится. В этом случае нужно, не откладывая, обратиться к ветеринарному врачу для получения квалифицированной помощи.

Последствия переохлаждения кошки разнообразны – это насморк, цистит, бронхит и другие заболевания.

Кошка дома

Кошки зимой спят больше чем обычно, стараются улечься на батарее или спрятаться под одеяло. Диапазон комфортной для кошек температуры колеблется от 20 до 25 градусов. Бесшерстные сфинксы и представители пород лишенных подшерстка более чувствительны к снижению температуры и сквознякам по сравнению с собратьями, имеющими длинную ость и набитый подшерсток.

О том, что кошка замерзла, говорит мышечная дрожь, холодные лапки, которые она старается поджать под себя. Кошка норовит забраться в теплое место, например, улечься на трубу отопления или залезть под одеяло. За длинношерстными кошками нужно тщательно ухаживать и не допускать сбивания шерсти в колтуны, которые мешают полноценному теплообмену. Для мерзнущих кошек, имеющих небогатый шерстный покров, можно рекомендовать покупку одежды, которую изготавливают специально для домашних животных. Также в продаже имеются «теплые коврики» для кошек. Они бывают нескольких типов действия. Есть коврики электрические, работающие при непрерывной подаче электротока, есть такие, которые нагреваются лишь тогда, когда животное на него ложится и собственным весом замыкает контакт, есть и такие, которые нужно предварительно разогревать в печи УВЧ. Последние, в зависимости от модели, отдают тепло в течение 10-72 часов.

У многих владельцев кошки зимой и летом содержатся только в условиях домашнего проживания, на улицу их не выпускают, таким образом, решая проблемы возможного заражения бродячими животными, потери любимца, нежелательных вязок.

Кормление кошки зимой

На обогрев собственного организма в условиях низкой температуры кошка тратит дополнительную энергию. Восполняются затраты при поедании больших порций пищи. Рекомендуется увеличивать калорийность корма путем прибавки белков и жира (мясо и молочные продукты). Нормы съедаемого корма определяются индивидуально, важно ориентироваться на общее состояние животного: кошка должна быть подвижной, нормальной кондиции, шерсть и кожа здоровыми, фекалии сформированными. Кормить лучше дробно, в одно и то же время, пищей теплой или комнатной температуры.

Для полноценного питания кошка должна получать такие элементы, как таурин и биотин. Таурин – это незаменимая аминокислота, организм кошки ее не вырабатывает, а получает исключительно с мясной пищей. Таурин необходим для нормальной работы органов зрения, размножения, сердца, иммунитета, также для переваривания жиров. Биотин – это витамин, в больших количествах он содержится в вареных яйцах, печени и почках. Биотин отвечает за хорошее состояние нервной системы, кожи и шерсти кошки. Профилактировать недостаток таурина и биотина, а также многих минеральных веществ и витаминов можно дачей поливитаминных комплексов. Приобрести их можно в ветаптеках, ветклиниках и зоомагазинах. В зимнее время полезно давать свежие ростки пшеницы и овса. Скармливание ростков решает две задачи: во-первых, восполняет дефицит витаминов, во-вторых – способствует выведению из пищеварительного тракта комков шерсти (безоаров).

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

В последнее время в крупных городах стала актуальной проблема защиты лапок кошек от реагентов, которыми в зимнюю пору щедро посыпают тротуары и дороги. Реагенты, неважно кислоты ли это или обычная поваренная соль, разъедают нежную кожу кошачьей лапки, вызывают ожоги. Для исключения подобных травм рекомендуется перед выгулом обрабатывать лапы средствами, которые создают защитный слой на коже. Эти специальные воски, кремы, гели, спреи уберегут лапы не только от негативного влияния антигололедных реагентов, но и от воздействия мазута и бензина, защитят от обморожений и микротравм. Средство наносится на кожу подушечек и пальчиков перед каждой прогулкой. По возвращению кошки домой лапы нужно вымыть теплой водой и высушить. Купить подобные средства можно в зоомагазинах и ветаптеках.

Особенности содержания кошек зимой

Холодная погода, недостаток солнца, длинные ночи – причины физиологических и эмоциональных изменений у кошек в затяжной зимний период. Что интересно, эти процессы затрагивают даже тех кошек, которые живут в домашнем тепле, уюте и ласке. Их биологические часы обязательно переходят на зимнее время.

Как влияет зима на домашних кошек

Влияние зимы на все аспекты жизнедеятельности даже живущей в доме кошки — очевидно и значительно. Прежде всего, оно затрагивает питание животного. Еще до наступлении морозов на улице кошка предусмотрительно запасается подкожной жировой прослойкой, съедая больше пищи и сократив свой моцион. Происходит это на генетическом уровне, хотя для домашней кошки нет необходимости в запасе жира, потому что ей и так будет тепло. В этой связи хозяину нужно находить правильный рацион питания или же заставлять свою кошку больше двигаться, чтобы она не набрала лишнего веса и не заболела.
Уменьшение солнечного света замедляет физическую активность кошек. Когда продолжительность дня сокращается, домашние животные начинают экономить силы. Кошка тоже старается больше есть и спать и меньше гулять по квартире и играть. Ее обычным состоянием становится сон в уютном уголке.

Перед началом зимы кошки линяют, чтобы обрасти теплым густым подшерстком для защиты от холодов. Правда, в отапливаемых квартирах и домах линька у кошек имеет вид вялотекущего и затяжного процесса, который может продолжаться несколько месяцев. Учитывая это, котов следует периодически вычесывать, выводить из желудка комочки шерсти посредством специальных ветпрепаратов и давать животному витамины.
Зима – время, когда иммунитет снижается не только у людей, но и кошек. Сквозняки, низкая температура в квартире, сырость может стать причиной возникновения у животного инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей, воспаления мочевого пузыря и почек. Длительное пребывание кота на лоджии в морозный день может стать причиной переохлаждения организма кота и даже обморожения конечностей. Чтобы укрепить иммунитет своего питомца необходимо ему давать витаминами для кошек, а также зеленую траву, которую легко вырастить самому. Следите, чтобы он не пристраивался спать на сквозняке или на холодном подоконнике, и не забывайте его на балконе, когда уходите из дома.

Как влияет зима на уличных кошек

Для бездомных кошек зимой актуальна единственная философия: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Каждая из них выживает, как может. Они облюбовывают себе места на линиях теплотрасс, в теплых подвалах, чердаках и проч. К сожалению, многие из них, не выживают в суровые морозы.

Если кошка живет в хозяйском доме, но привыкла гулять на улице, в морозные дни ее лучше на прогулку не выпускать. И уж точно не стоит, уходя из дому, оставлять кошку во дворе до своего возвращения. Домашняя кошка – не белый медведь, поэтому не стоит питать иллюзий, что она может выживать в арктических условиях.

Помните, что порогом выживаемости для кошки считается температура на улице не ниже -20 градусов. Правда, есть животные, переносящие и тридцатиградусный мороз, а есть неженки, которым не вынести и пятиградусного. Если к морозу добавляется сильный ветер и повышенная влажность, то домашней кошке вообще лучше сидеть дома.

Пребывание кошки на улице зимой может привести к гипотермии

Гипотермия или переохлаждение приводит живой организм в состояние, когда температура тела опускается ниже минимума, необходимого для поддержания процессов жизнедеятельности.

Как распознать гипотермию. У кошки начинается озноб, дрожь. Она становится вялой и апатичной, а температура тела понижается за 36°, тогда как нормальная для кошек температура составляет 38°-39°. Если в состоянии переохлаждения животное находится долго, то замедляется частота дыхания и сердцебиение, понижается содержание глюкозы в крови, застывают мышцы, наступает сначала коллапс, а потом кома.

Как вывести животное из состояния переохлаждения. Его, перво-наперво, нужно согреть. Завернуть в одеяло и положить грелку. Если состояние кошки вызывает сильное опасение из-за слабого сердцебиения и едва уловимого дыхания, нужно вызывать ветеринара. Врач поставит пациенту капельницу с теплыми растворами, сделает теплое плевральное промывание, подключит к аппарату искусственной вентиляции легких с подогретым воздухом, введет обезболивающий препарат. После выведения кота из этого состояния потребуется полное обследование на предмет нежелательных последствий и осложнений и своевременного лечения.

Обморожение кошек

Самые чувствительные к морозам органы у кошки – кончики ушей, хвост и подушечки лап. В зависимости от температуры на улице и времени воздействия мороза на животного, оно может получить поверхностные либо глубокие обморожения.

Поверхностные обморожения затрагивают исключительно ткани кожи и подкожный слой. При обморожении кожа сначала бледнеет, потом, когда в тепле восстанавливается кровообращение, краснеет. Затем уже распухает и начинает шелушиться. Если появляются волдыри, заполненные жидкостью, значит, имело место сильное обморожение. Визуально определить обморожение не сложно — обмороженные участки кожи всегда окаймлены четкой границей от здоровой кожи.

Глубокие обморожения – более опасны, так как влекут за собой гибель поверхностного слоя кожи, подкожной клетчатки и мышц, а иногда даже и участков сухожилий и костей. В этом случае ткани поражены на большую глубину, и организм отторгает их. На месте глубоких обморожений появляются кровавые волдыри, трансформирующиеся в черные струпья, которые говорят о некрозе тканей.

Самые чувствительные к морозам органы у кошки – кончики ушей, хвост и подушечки лап. В зависимости от температуры на улице и времени воздействия мороза на животного, оно может получить поверхностные либо глубокие обморожения.

Сколько Градусов Мороза Выдерживают Блохи На Кошках

Дачник

Регистрация: 26.2.2020
Сообщений: 2865
Из: Москва

Дача в окрестностях Наро-фоминска

Соглашусь с S-alek в части взрослых особей. Но конечно котенку прикормленному человеком, а не воспитанный деревенской кошкой будет тяжело.
Как раз с пару недель назад один из дачных сам_по_себе котов оказал мне честь, выбрав в качестве постоянного места охоты и отдыха мой дачный участок.
Он к нам и раньше эпизодически заглядывал и зимой я его видал, но в этом августе прописался крепко, практически не уходит с участка. В дом мы его не пускаем, и я его не кормлю, только воды наливаю.
Очень кстати пришлось, его неукротимое желание уменьшить поголовье мышей.
Особенно ему понравилась почему-то гряда с виноградом. Возможно потому что с минимальными перемещениями там можно в зависимости от настроения или нежится на солнышке или отдыхать в тени целый день.

фото: И видео: (кликабельно)

Сообщение отредактировал BlackKnight — 10.8.2020, 17:01

Дача в окрестностях Наро-фоминска

Сколько градусов мороза выдерживают яблоки на дереве

Maloideae, или Pyroideae, Pomoideae

Плоды разных сортов яблок снимают по мере их созревания. Примерные сроки их съема указаны в нижеприведенной таблице.

Перед тем как начать снимать плоды с дерева, необходимо определить их зрелость. Существует две стадии съемной зрелости. На начальной стадии они снимаются с небольшим усилием. Место отрыва, как правило, выглядит неровным. У яблок, достигших полной съемной зрелости, черешки легко отделяются от плодовых веточек. Они приобретают характерный для того или иного сорта внешний вид, вкус и аромат, у них уменьшается плотность кожицы и мякоти.

Для того чтобы окончательно определить степень зрелости яблок, разрезают их и рассматривают семечки. Как правило, потемнение их поверхности является признаком того, что яблоки созрели. Однако у некоторых сортов семечки становятся коричневыми до наступления начальной стадии зрелости, поэтому не следует руководствоваться лишь этим признаком.

Одним из показателей зрелости яблок является содержание в них сахара. Яблоко разрезают пополам (вдоль) и опускают срезом в раствор, приготовленный из 20 г йодистого калия, 10 г йода и 1 л дистиллированной воды. Содержащийся в яблоке крахмал начнет взаимодействовать с раствором, и через некоторое время срез яблока посинеет. Чем сильнее окраска, тем больше в нем содержится крахмала, который еще не успел превратиться в сахар. Такое яблоко считается незрелым. Однако не стоит ждать, когда весь крахмал превратится в сахар, так как такой плод считается сильно перезревшим. Оптимальная степень зрелости зависит от сорта яблок. Так, например, Ренет можно снимать, когда у плодоножки и вокруг семенного гнезда остались светлые участки, а остальная поверхность среза стала синей. Бойкен снимают, если светлые участки распространились далеко за пределы сердечка, и т. д.

Учитывая все вышеперечисленные сведения, исследуют плоды и определяют наиболее подходящее время для сбора урожая.

Яблоки начинают снимать с нижних крайних ветвей дерева, постепенно передвигаясь к внутренним и верхним ветвям. Сначала снимают яблоки, которые можно достать с земли, не пользуясь никакими вспомогательными приспособлениями. Далее собирают яблоки, используя скамейки и приставные лестницы. Наиболее высоко висящие яблоки снимают с помощью плодосъемника. Как правило, снимают плоды в один прием.

Яблоки складывают в корзины, обшитые внутри мешковиной, сетки или пластмассовые ведра. После окончания сбора яблоки сортируют и калибруют.

Лучшей тарой для хранения являются ящики. Их выстилают бумагой, затем на дно насыпают стружку слоем 1–2 см, поверх которой кладут еще один слой бумаги. На них одним из описанных выше способов укладывают яблоки таким образом, чтобы верхний слой был на 6-10 мм выше краев ящика. Затем их закрывают бумагой, засыпают слоем стружки и снова укрывают бумагой. Таким образом упаковывают самые спелые, крупные и ровные яблоки.

Плоды сортов, подверженных увяданию и загару, перед укладкой в ящик заворачивают в бумагу, пропитанную 0,05 %-ным раствором сорбиновой кислоты. Упакованные таким образом яблоки транспортируют к месту хранения. Хранят их в подвалах или погребах, в которых стараются поддерживать оптимальные условия: температуру, относительную влажность воздуха и состав газовой среды.

Оптимальной для хранения яблок считается температура от -2 °C до +4 °C (в зависимости от сорта). Однако необходимо помнить, что плоды, снятые с деревьев недозрелыми, при низкой температуре становятся жесткими и безвкусными. Поэтому при корректировке температуры необходимо учитывать время съема яблок.

Сорта с холодостойкими плодами лучше хранить при указанной температуре, а не ниже и не выше. Если температура падает ниже указанной, яблоки подмораживаются. В этом случае температуру воздуха необходимо постепенно повысить до 0 °C, а затем до 1–2 °C. Вскоре яблоки разморозятся и их можно будет употреблять в пищу. Не следует хранить плоды холодостойких сортов и при слишком высокой температуре, так как в таких условиях они начинают поражаться загаром. Яблоки сортов, чувствительных к холоду, не следует хранить при низкой температуре, так как при этом они теряют свой вкус и аромат и происходит побурение кожицы и мякоти. При своевременном сборе урожая и хранении его при температуре, указанной в таблице, яблоки хранятся, в зависимости от сорта, от 5 до 8 месяцев.

Оптимальная влажность воздуха – 85–95 %. При недостаточной влажности яблоки многих сортов, например Пепин шафранный, Уэлси, Млеевская красавица и др., вянут и сморщиваются, мякоть других (анисовых и др.) становится мучнистой, третьих (Коричневое полосатое) – горькой. Если влажность воздуха ниже указанной, увлажняют пол хранилища водой или снегом и используют другие способы для увеличения влажности воздуха (они описаны выше). При слишком высокой влажности воздуха яблоки начинают гнить, у них лопается кожица.

Не менее важным фактором является поддержание в хранилище оптимальной газовой среды. Оптимальное содержание углекислого газа в воздухе – 3–5% (в зависимости от сорта). Некоторые сорта прекрасно выдерживают повышение СО₂ до 8-10 %, однако большинство вполне можно хранить и при 0–1%. Хорошо, если есть возможность поддерживать оптимальное количество углекислого газа в хранилище. Однако и отсутствие регуляции состава газовой среды несильно скажется на состоянии яблок.

Неправильное хранение приводит к развитию заболеваний или ускоряет уже имеющиеся патологические процессы. Наиболее распространенные из них: плодовая гниль, парша (амбарная), горькая гниль, загар, или побурение кожицы, побурение мякоти, побурение сердцевины, подкожная пятнистость, джонатановая пятнистость, пухлость плодов и увядание плодов.

Плодовая гниль – одна из самых часто встречающихся грибных болезней яблок, которая поражает их на дереве или в хранилище. Она развивается вследствие механического повреждения кожицы. Кроме того, причиной ее возникновения может стать казарка, плодожорка или трещины от парши. На плоде образуется небольшое коричневое пятно, которое увеличивается в размерах. Постепенно все яблоко становится коричневым, мякоть размягчается. При низкой температуре плод твердеет, чернеет и становится блестящим. Мерами борьбы являются сортировка яблок при закладывании их на хранение и отбраковка всех плодов с признаками заболевания или механическими повреждениями.

Плодовая гниль яблок

Парша (амбарная) – это грибное заболевание, поражающее висящие на дереве плоды. При хранении на них появляются небольшие пятна черного цвета, постепенно увеличивающиеся в размерах. Затем образуются трещины, через которые в мякоть плодов проникают возбудители других заболеваний. Мерами борьбы является регулярный осмотр плодов и отбраковка поврежденных.

Горькая гниль – грибное заболевание, поражающее плоды, висящие на ветках. На них появляются четко ограниченные коричневые пятна небольшого размера. Во время хранения пятна начинают быстро увеличиваться в размерах, мякоть приобретает горький вкус. Мерами борьбы являются сортировка плодов, отбраковка пораженных и обработка их водой, нагретой до температуры 48–50 °C, в течение 5 минут, хранение яблок в газовой среде с содержанием СО₂ 3–4%.

Загар, или побурение кожицы, – физиологическое заболевание, начинающееся с побурения кожицы плодов. Затем побурение распространяется и на мякоть, которая становится горькой. Заболевание яблок наиболее часто поражает яблоки сортов Антоновка обыкновенная, Северный синап и др. Его развитию способствует слишком влажная или сухая погода в течение всего лета, ранняя уборка урожая или плохая вентиляция помещения. Мерами борьбы являются своевременная уборка урожая, упаковка каждого яблока в промасленную бумагу, хорошая вентиляция в хранилище.

Побурение мякоти – физиологическое заболевание, наиболее часто поражающее плоды сортов Антоновка обыкновенная, Победитель, Ренет шампанский и др. Чаще развивается в мякоти яблок, снятых с молодых деревьев, в годы слабого урожая или после сильной подрезки. Развитию заболевания также способствует избыток азотистых удобрений, чрезмерный полив перед сбором урожая, низкая температура воздуха при хранении. Мерой борьбы является хранение яблок при температуре воздуха 2–4 °C.

Побурение сердцевины– физиологическое заболевание, наиболее часто поражающее яблоки сортов Пепин шафранный, Славянка, Ренет бергамотный. Оно развивается вокруг семенного гнезда, затем постепенно распространяется на всю мякоть плода.

Сорта яблок: а – Северный сенап; б – Пепин шафранный; г – Антоновкпа обыкновенная; г – Ренет Симиренко

Побурение наиболее интенсивно формируется при поздней уборке урожая, высокой температуре воздуха в хранилище, накоплении в мякоти углекислого газа. Мерами борьбы являются своевременная уборка плодов, вентиляция хранилища.

Подкожная пятнистость (горькая ямчатость) – физиологическое заболевание, возникающее при недостатке кальция и наиболее часто поражающее яблоки сортов Северный синап, Уэлси, Ренет Симиренко и др. Оно начинается с образования на окрашенной стороне плода небольших пятнышек диаметром от 3 до 5 мм, как бы вдавленных в поверхность. С течением времени пятна буреют, мякоть в этих местах начинает горчить. Впоследствии, при интенсивном развитии подкожной пятнистости, на плодах может возникнуть плодовая гниль. Мерой борьбы является своевременная уборка урожая. Для повышения лежкости плодов их на 15 минут погружают в 4 %-ный раствор хлорида кальция (СаСl₂) комнатной температуры.

Джонатановая пятнистость – физиологическое заболевание, при котором на кожице появляются темные пятнышки диаметром от 3 до 55 мм. На мякоть они не распространяются, вкус плода также не меняется. Причинами развития заболевания являются чрезмерное использование азотных удобрений, обильный полив перед уборкой урожая и его хранение при низкой температуре воздуха. Мерой борьбы является соблюдение правил хранения: поддержание оптимальной температуры воздуха 3 °C.

Пухлость плодов – физиологическое заболевание, наиболее часто поражающее яблоки сортов Пепин шафранный, Антоновка обыкновенная, Бабушкино, Оранжевое, Осеннее полосатое (в основном крупные плоды). У заболевших плодов мякоть становится мучнистой, суховатой, иногда растрескивается, кожица при этом разрывается. Развитию болезни способствуют неблагоприятные условия выращивания яблонь и т. д.

Мерой борьбы является своевременная уборка плодов.

Увядание плодов – заболевание, развивающееся при несоблюдении условий хранения и наиболее часто поражающее яблоки с тонкой кожицей и слабым восковым налетом, например сортов Уэлси, Оранжевое, Коричное новое, Мантуанское и др. Мерами борьбы являются своевремен ная уборка урожая, упаковка плодов в промасленную бумагу и полиэтиленовые пакеты или в деревянные ящики, выстланные пленкой, и хранение при влажности воздуха выше 85 %.

Можно ли снимать зеленые перцы для дозревания
Болгарский перец: сбор и хранение урожая Сбор урожая перцев возможен и в состоянии технической, и в состоянии биологической зрелости. В первом случае после сбора сладкого перца плоды нужно употреблять сразу. Во втором – оставить на дозревание.

Когда собирать зимние сорта яблок на хранение
Когда следует собирать урожай яблок? Разные сорта яблок вызревают не разом. По срокам созревания яблочные сорта подразделяют на: зимние, летние и осенние. Преимущественно отличаются по срокам созревания яблони, которые выращивают в стелющейся форме.

Когда снимать яблоки на хранение зимних сортов
Яблоки и груши — уборка урожая Уборка урожая яблок — сложный и трудоёмкий процесс. Заранее определяется величина урожая, обеспечивается подготовка инвентаря (лестниц, тары, упаковочных материалов, помещений). При уборке важное значение имеет

Когда снимать яблоки для хранения на зиму по лунному календарю
Когда созревают яблоки Вопрос о том, когда правильно снимать яблоки, интересует многих начинающих дачников. Все хотят собрать урожай в наиболее подходящий момент, чтобы минимизировать количество потерь, максимизировать сроки хранения будущего урожая

Когда снимать груши с дерева в подмосковье
Когда собирать урожай груши, время съема, особенности сортов, хранение Много достоинств у груши, но есть у нее и свои особенности, о которых следует знать, чтобы не потерять богатый урожай. В основном они связаны с капризами плодов из-за

Побурение сердцевины– физиологическое заболевание, наиболее часто поражающее яблоки сортов Пепин шафранный, Славянка, Ренет бергамотный. Оно развивается вокруг семенного гнезда, затем постепенно распространяется на всю мякоть плода.