Уважаемые родители детей, которые идут в

дежурный детский сад с 01.07.2020г.

Прием родителей в ГБДОУ №59 Фрунз. р-на по адресу:

с 03.06.2020 по 07.06.2020г с 10-00 до 17-00

При себе иметь:
— заполненный договор,
— заполненное заявление,
— копию свидетельства о рождении ребенка.

Инструктор по физической культуре — Воеводина Ангелина Михайловна

Учитель-логопед- Долгова Ирина Вячеславовна

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ДЕТСКИЙ САД:

Работает круглосуточно, не только летом, но и весной, осенью, зимой.

В детском саду проводятся многочисленные развивающие кружки и оздоровительные мероприятия.

Старший воспитатель — Прасс Анна Борисовна

Воспитатель — Шорышева Анна Анатольевна

Воспитатель первой категории — Кулиашвили Нонна Анатольевна

Воспитатель первой категории — Семенова Вера Степановна

Консультация для родителей на тему:

Консультация для родителей на тему:

Консультация для родителей на тему:

03.09.2020г в детский сад дети будут приниматься только при наличии справки из медицинских учреждений (поликлиник, центров)

При себе иметь:
— заполненный договор,
— заполненное заявление,
— копию свидетельства о рождении ребенка.

Вырасти сад!

Выращивание овощей в саду

Как правильно ухаживать за огурцами

Как ухаживать за огурцами или все секреты полива и подвязки огурцов

Как ухаживать за огурцами и из чего состоит уход

Уход за огурцами не потребует много времени и вашего труда. Он состоит из прищипывания, полива, прополки, подвязывания и подкормки.

Пропалывать огурцы нужно своевременно, чтобы сорняки не отбирали полезные вещества у ваших огурцов. Прополка всегда совмещается с рыхлением.

Рыхлим очень осторожно, потому что корни огурцов расположены близко к поверхности почвы и легко повреждаются. Опытные огородники советуют это делать, втыкая вилы у подножия стебля (не повреждая сам стебель). Обычное рыхление делается в междурядьях.

Для увеличения урожая проводится прищипывание огуречных плетей после появления на ростках 5-6 настоящих листиков. Это дает рост боковым побегам, на которых вырастают женские цветки. Именно на них и образуются плоды – сами огурчики. Мужские цветы, «пустоцветы», раскрываются на основном стебле. Они нужны для оплодотворения женских, правда в небольшом количестве. Аналогично прищипываются и боковые плети.

Полив для огурцов — жизненная необходимость

Огурцам нужно немало воды, только тогда они вырастут сладкими и вкусными. Если воды им будет не хватать, не удивляйтесь, что они стали горькими. Почва вокруг них должна быть регулярно и качественно увлажнена.

Поливая огурцы, лить воду нужно не на корень, а на землю вокруг стебля, и не сильной струёй из шланга, а аккуратно из лейки. Так же вода для полива должна быть не холоднее 20-23°С, так как, холодная вода останавливает рост огурцов, и растение может заболеть и сгнить. В идеале, около грядок с огурцами нужно поставить бочку или другую посуду с водой, чтобы она успела за день нагреться на солнце.

Совмещаем полив огурцов с подкормкой

Подкармливать огурцы нужно во время полива. Будет лучше, если сделать это вечером, когда солнце уже не печёт. Ведь при поливе, тем более подкормке, нежелательно, чтобы капли жидкости попали на растение, иначе, может получиться ожог в этом месте. Всё это выливаем строго на землю вокруг ствола огурца.

Подкармливаем огурцы, приблизительно, через 9-11 дней. Один литр густого коровьего навоза разводим в ведре воды (10л), и добавляем туда 25-30г мочевины или аммиачной селитры. Всё тщательно перемешиваем. Этим раствором поливаем огурцы из расчета на 4 корня –1 литр жидкости.

В начале цветения подкармливаем огурцы этим же раствором, но ещё добавим к нему по 50г суперфосфата и калийной соли. Когда огурцы начинают цвести, в подкормку хорошо добавить борную кислоту – 0,5г, сернокислый марганец – 0,4г и сернокислый цинк 0,1г. В начале плодоношения огурцы поливаем таким раствором, как при цветении, но количество суперфосфата и калийной соли увеличим до 60 г.

После проведения подкормки, необходимо полить водой вокруг корня, чтобы все питательные вещества ушли глубже к корням и не обожгли растение.

Подвязка огурцов облегчает сбор урожая

При выращивании огурцов рядами, очень удобно по краям грядки воткнуть по колышку высотой до 1-1,5м и натянуть между ними проволоку или шнур. Продаются и готовые шпалеры. Когда стебли огурцов начнут подрастать, их приподымают и подвязывают к этим проволокам. Точно так, как это делают на виноградниках.

Огурцы сами хорошо цепляются за что угодно, но им нужно немного помогать и направлять их плети. Как уже указывалось выше, плети прищипывают, чтобы они сильно не загущали посадки и дали больший урожай.

Если вы решили подвязывать огурцы, обратите внимание на расположение ваших грядок.Следите, чтобы огурцы были защищены от холодных ветров и находились на солнце как можно больше времени.

Можно посадить вокруг огуречной грядки, по периметру, высокие растения, например, кукурузу. К тому времени, когда огурцы подрастут и их подвяжут, кукуруза уже будет достаточно высока и объёмна, чтобы защитить их от холодных ветров. Её хорошо высаживать в 2-3 ряда.

Огурцы на шпалерах ничто не затеняет, и это способствует более быстрому созреванию. Кроме того, подвязанные огурцы легче снимать, потому что зеленцы все находятся на виду.

Уход за огурцами в теплице

В целом, уход за выращиваемыми огурцами под открытым небом и в теплице отличается совсем немного. Например тем, что высаживают в теплицу огурцы раньше, чем на улицу (примерно, на месяц). Ещё в теплице основную плеть прищипывают позднее, после достижения ею высоты шпалеры и небольшого загибания вниз. Огурцы в теплице так же подвязывают к шпалерам шпагатом. Из пазух первых листьев (5-6) выщипывают побеги и бутоны, из следующих шести — оставляем побеги. Их прищипываем, когда они достигнут длины 20 см. Следующие — только когда они дорастут до 40-55 см. Основной стебель перерастает через верх шпалеры и дальше до 60см, после этого его прищипывают.

Для выращивания огурцов в теплице лучше использовать самоопыляющиеся сорта, тогда на них будет намного больше завязей, а под открытым небом можно использовать те сорта, что опыляются насекомыми.

Ещё одно различие: в теплице обязательно проводится обеззараживание стояков и почвы перед посевом огурцов. Из теплицы отходы убираем еще по осени и обрабатываем изнутри раствором хлорной извести — 40г разводим в 12 л воды, настаиваем этот раствор около 2 часов, процеживаем и обрабатываем. Весной почву обдаем кипятком (3г марганцовки в 10л воды). Также можно пользоваться специальным препаратом Инта-вир.

В теплице в солнечную погоду нужно проветривать, но без сквозняков. Огурцы их не любят. Открывать теплицу необходимо и для опыления насекомыми. Это способствует хорошей урожайности огурцов.

Теплицы используют, если сажают огурцы в ранние сроки, или в местах, где для выращивания огурцов достаточно прохладно или даже холодно, например, зимой. Но, если вы будете сажать огурцы на юге или в средней части России в начале июня и позже, то можно это делать в открытом грунте.

Основной уход за огурцами в теплице

У многих наиболее излюбленный овощ – огурец. Он является и самым распространенным для выращивания из всех тепличных культур. Если обеспечить соответствующий уход за огурцами в теплице, то можно получить урожай в два раза больше, чем при высаживании его в открытом грунте.

Подготовка теплицы

Как говорит известная пословица, готовить сани нужно с лета. А вот теплицу для посадки огурцов – с осени. После того, как в осенние дни собран последний урожай, огородник должен провести ряд мероприятий:

• удалить все растительные остатки из парника;
• перекопать почву;
• в целях дезинфекции и уничтожения вредителей, всю теплицу обрабатывают раствором хлорной извести (350г извести на ведро воды, настаивать 3 часа), важно обработать все элементы парника, не зависимо от того, из какого материала они сделаны (дерево, металл, стекло, пенка). В окончание, осадком раствора необходимо тщательно обработать все щели.

Подготовка парника не ограничивается обработкой, она также включает в себя подготовку земли. В случае, когда огурцы выращивались в одной теплице два года подряд, землю либо полностью заменяют, либо обрабатывают хлорной известью (в сухом виде добавляют в грунт из расчета 150 гр на квадратный метр земли). Замену грунта лучше произвести на следующую смесь: в равных частях смешать торф, перегной, дерновую землю, древесные опилки.

Весной, за 5- 10 дней до высадки рассады, землю удобряют полуперепревшим навозом или перегноем в расчете 13 кг на 1 метр квадратный. Теплицу обустраивают «колышками», «веревками» или шпалерами, по которым будет виться растение.

Видео «Выращивание огурцов в парнике»

В этом видеоролике вы найдете простые советы по выращиванию огурцов в очень просто оборудованном парнике на дачном участке.

В начале цветения огурцы следует поливать жидкой подкормкой, в которую добавляют микроудобрения: 0.1 г сернокислого цинка, 0,3-0,4 г сернокислого марганца и 0,5 г борной кислоты на 10 л воды.

Подкормку огурцов лучше осуществлять вечером. Надо избегать попадания раствора на листья, так как при солнечной погоде это может спровоцировать ожоги. Раствор следует смывать с листьев водой из лейки с ситечком. После каждого полива и подкормки огурцов под них рекомендуется подсыпать плодородную почву, тем самым заменяя рыхление. Корни у огурцов располагаются в верхнем слое почвы, поэтому при обычном рыхлении их легко можно повредить. Почву рыхлить надо только в междурядьях.

Поливать огурцы следует теплой водой. Для этого около грядки с огурцами рекомендуется держать бочку и воду наливать в нее вечером или рано утром, чтобы она прогрелась за день. Слишком обильный полив вреден, так как в ущерб плодоношению начинают усиленно расти плети.

Иногда в очень жаркие дни одного полива бывает недостаточно, тогда листья начинают вянуть. В этом случае рекомендуется сделать днем освежающий душ прохладной водой по листьям из шланга. Делать такое опрыскивание надо быстро, лучше в 17-18 часов, когда меньше пчел. Душ смывает пыль с листьев, повышает влажность воздуха и почвы, снижает высокую дневную температуру, улучшает фотосинтез.

Увядание листьев огурцов в жаркую погоду говорит о том, что недостаточно почвенной влаги. Если вода при поливе плохо просачивается в почву, сделайте осторожно проколы вилами. При сильном пересыхании почвы ее надо поливать в 2-3 приема: сначала полить немного (1-2 лейки на 1 кв.м), а через некоторое время увеличить полив, доведя его общий объем до 8-10 л на 1 квадратный м. В конце лета сокращайте полив, так как переувлажнение холодной почвы способствует поражению гнилью нижней части стебля и корней. Во время массового роста плодов следует поддерживать особенно высокую влажность почвы, поливая огурцы раз в 3-4 дня или даже через день. Чтобы избежать отставания в росте, заболеваний и гибели растений, поливать рекомендуется теплой водой.

Огурцы собирают при достижении спелости плодов. Промежуток между первыми сборами составляет 3-5 дней, а в период массового плодоношения — не более 2 дней. Снимать плоды старайтесь так, чтобы на плетях оставалась плодоножка. Одновременно убирайте желтые и больные плоды, чтобы они не способствовали ослаблению растений и не задерживали образование новых завязей.

Урожай напрямую зависит от хорошего ухода. Огурцы следует снимать утром или вечером. Чтобы плоды не завяли, прикрывайте их мешковиной, брезентом или рогожей. При соблюдении вышеописанных правил вы соберете отличный урожай.

Огурцы в теплице: от рассады до сбора урожая. Как правильно? Выращивание рассады

Посев рассады иуход за ней

Семена на рассаду высевают за 30 дней до высадки в теплицу. Сеют в горшки диаметром 10×10 см, установленные плотно друг к другу, после чего их накрывают полиэтиленовой пленкой и поддерживают температуру на уровне 25–27 °C.

После появления первых всходов пленку убирают. Поливают теплой водой (25–28 °C). По мере роста рассаду расставляют так, чтобы растения не касались друг друга листьями (примерно 40 шт. на 1 м2), что предотвратит их вытягивание. Ночную температуру поддерживают на уровне 18–20 °C, дневную — 21–23 °C, относительную влажность воздуха — 70–75%.

Норма полива зависит от фазы роста и температуры окружающего воздуха. Для хорошего снабжения растений водой необходимо проводить полив таким образом, чтобы вода достигала глубины расположения корней. Если глубина корешков, например, у рассады огурца 3 см, то поливают 3 л воды на 1 м2. Во время плодоношения корни проникают в глубину на 15–18 см, естественно, поливают от 15 до 18 л воды на 1 м2.

Растущую рассаду огурца подкармливают каждые 8–10 дней. С этой целью применяют следующие растворы:

1. на 10 л воды добавляют 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Агрикола Вегета» или «Агрикола Форвард», расходуя от 2 до 3 л на 1 м2 или по 0,5 стакана на один горшочек;
2. второй раствор готовят из минеральных органических удобрений: на 10 л воды добавляют 1 капсулу стимулятора роста корней «Корнерост» и 1 ст. ложку полного минерального удобрения «Кемира-люкс», расходуя 2 л раствора на 1 м2. Или на 10 л воды добавляют по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия, суперфосфата, «Агриколы-5». Расход — от 3 до 4 л на 1 м2.

Первую подкормку делают в фазе 2 настоящих листочков. Вторую — в фазе 3–4. Подкормки чередуются.

Подготовка почвы ивысадка рассады огурцов в теплицу

Перед высадкой рассады готовят грунт. Огурец хорошо растет на рыхлых, плодородных, богатых органикой почвах. Если с осени не были внесены органические удобрения (компост, навоз), то их вносят под весеннюю основную обработку почвы, до 10–15 кг/м2.

На гряды также вносят удобрения на 1 м2:

• 2 ч. ложки «Агриколы-5» (для тыквенных культур);
• 2 ч. ложки суперфосфата;
• 2 ст. ложки древесной золы;
• 2 кг универсальной готовой почвопитательной смеси «Экзо» или специальная питательная смесь для огурцов или для тыквенных культур.

Все удобрения рассыпают равномерно и железными граблями заделывают на глубину 10–12 см.

Затем гряды поливают раствором стимулятора роста «Энерген». Для этого берут 1 капсулу, разводят в 10 л теплой воды (50 °C), хорошо размешивают и поливают по поверхности грядки, расходуя раствор по 2–3 л на 1 м2. Даже малая доза «Энергена», попавшая в почву, приводит к образованию большого количества гумуса, этим самым значительно увеличивая плодородие почвы.

Как только гряды готовы, вдоль каждой из них натягивают два ряда проволоки на высоте 1,5–2 м, на расстоянии вверху 20–30 см.

При высадке рассады на постоянное место растения должны иметь 5–6 настоящих листьев, 1–2 усика, толстый стебель и хорошо развитую корневую систему.

Перед высадкой рассады проводят увлажнительный полив, делают лунки глубиной, соответствующей размеру горшочка, и поливают их раствором органического удобрения «Эффектон-О», 3 ст. ложки на 10 л теплой (30 °C) воды, расходуя 1 л на лунку. Рассаду сажают вертикально, засыпая только почвенный горшочек.

Если рассада немного вытянулась, то после посадки стебелек до семядольных листочков можно засыпать смесью из торфа и опилок 1:1 или чистым торфом.

Рассаду высаживают на расстоянии 50–60 см друг от друга. Для лучшего освещения ее высаживают в шахматном порядке.

Полив иподкормки

Количество воды расходуют в зависимости от фазы растения и от погоды. До цветения поливают 5–6 л, во время цветения — 8–10 л, во время плодоношения — 12–18 л на 1 м2. Температура в теплице должна быть днем 22–28 °C, ночью — 17–19 °C (разница между дневной и ночной температурой должна быть не более 5–7 °C).

Слишком высокая температура вызывает вытягивание и ослабление растений, в то время как температура ниже оптимальной несколько тормозит рост, не влияя, однако, на нормальное развитие растений. Температура в теплице регулируется с помощью проветривания, которое можно усилить и сделать более продолжительным по мере повышения внешней температуры вплоть до открытия двери на весь день, а в дальнейшем и на ночь.

Небольшое проветривание нужно проводить даже в пасмурные дни, чтобы избежать слишком высокой влажности воздуха, которая вместе с невысокими температурами может спровоцировать заболевание растений.

При выращивании огурцов в теплице за лето проводят 5–6 подкормок минеральными и органическими удобрениями.

Первую подкормку проводят до цветения: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого удобрения «Агрикола Форвард». В начале цветения растения подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон-О».

Во время плодоношения огурцы подкармливают 4 раза. Для первой подкормки в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого удобрения «Агрикола Вегета» и 1 ст. ложку «Агриколы для огурцов, кабачков, патиссонов», расходуя по 5 л раствора на 1 м2, или 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О» и 1 ст. ложку нитрофоски, расходуя по 5 л на 1 м2.

Следующую подкормку проводят спустя 7–8 дней: на 10 л воды разводят 0,5 л коровяка на 1 ч. ложку сульфата калия из расчета 5–6 л на 1 м2 или стимулятор роста корней «Корнерост» 2 таблетки на 10 л воды и 1 ч. ложку мочевины.

Третью подкормку повторяют через 8 дней: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого универсального удобрения «Росса» и 1 ст. ложку «Агрикола-5» (для огурцов), расходуя 5–6 л раствора на 1 м2.

Последнюю подкормку можно приготовить зеленую из трав (подорожника, звездчатки (мокрица), крапивы, лебеды): нашинковать и 1 кг этой массы залить 12 л горячей воды, хорошо размешать, оставить на сутки и более, затем процедить и поливать из расчета 2–3 л на 1 м2.

Подвязка иформирование огурцов в теплице

Примерно через неделю после высадки рассаду подвязывают шпагатом к шпалере. Вокруг растения шпагат завязывают свободной петлей, так как с возрастом толщина стебля увеличится. Один раз в несколько дней главный стебель подкручивают вокруг шпагата, все время в одном направлении.

У начинающих огородников формировка огурца нередко вызывает затруднения. Но если формирование не проводить, то в теплице образуются непроходимые заросли, поскольку у растений начинает отрастать большое количество боковых побегов первого и второго порядка, что резко снижает урожайность и провоцирует развитие болезней.

Формирование растений происходит в три приема.

Первый. Удаляют из пазух первых 3–5 настоящих листьев все бутоны и побеги (т.н. «ослепление»). Если этого не сделать, то в пазухах первых листьев образуются завязи, которые будут сдерживать развитие самого растения, и в итоге общий урожай снизится.

Второй. Удаляют боковые побеги на главном стебле. Как правило, до высоты 0,5 м удаляют все боковые побеги; на промежутке 0,5–1 м оставляют на боковых побегах 1 лист; на промежутке 1–1,5 м — 2 листа; дальше, до шпалеры, оставляют 3 листа.

Третий. Все боковые побеги второго порядка прищипывают на 1 лист.

Общее правило формирования: чем выше растение, тем больше на нем оставляют побегов и плодов. Со временем главный стебель перебрасывают через шпалеру и прищипывают, оставляя 40–60 см. Как правило, на этом формирование огурца заканчивается.

Во время еженедельного формирования растений удаляют также все больные или пожелтевшие листья. Все обрезки проводят в первую половину дня, чтобы к ночи раны подсохли.

На гряды также вносят удобрения на 1 м2:

Как добиться высокой продуктивности индеек

Индейки – как добиться продуктивности?

Чтобы добиться высокой продуктивности индеек необходимо учитывать много различных факторов – таких как порода, содержание и кормление.

Последним двум факторам необходимо уделить самое пристальное внимание, так как даже если вы купите отличную племенную птицу, но за ней не будет должного ухода, она не оправдает ваших ожиданий.

Правильное содержание птиц

Перед тем как запустить птиц в помещение птичника необходимо продезинфицировать его специальными средствами, оно должно быть сухим, чистым, с правильным освещением.

Позаботьтесь о том, чтобы животные не страдали от сырости и сквозняков, регулярно проветривайте.

Допустимой влажностью считается 65-70%, если эти нормы не будут соблюдены, то индейка будет плохо развиваться, что значительно снизит её продуктивность.

Также немаловажный фактор – это плотность содержания птиц. Максимально допустимо на 1 кв.м. содержание двух взрослых особей, однако существуют рекомендации для лучшего развития планировать 1 кв. м на одну индейку.

Обратите внимание на размер насеста и расстояние между ними, оно должно быть не менее 60 см.

В летнее время идеальным вариантом является выгул птиц в специальном вольере, так как постоянное сидение приведёт к тому, что индейка разжиреет, не набрав необходимой мышечной массы.

Очень важно обратить внимание на температуру. Несмотря на то, что индейка птица морозоустойчивая следует следить за тем, чтобы температура в зимний период не опускалась ниже -5. Птицы начнут потреблять больше корма, что значительно увеличит ваши издержки.

И ещё следите, чтобы температура не поднималась выше нуля, что может привести к повышенной влажности, а это как следствие негативно скажется на здоровье.

В летний период не рекомендуются чрезмерно высокие температуры, выше +20, так как индейка становится вялой, падает яйцекладка, а в некоторых случаях может перестать нестись.

Подстилочный материал (солома, опилки, торфяная крошка) должен быть сухим, следите за тем, чтобы не развилась плесень. Менять подстилку лучше либо осенью, либо весной при этом лучше обработать пол чистящими и дезинфицирующими средствами.

Кормление индеек

При кормлении равномерно сочетайте влажные и сухие корма, обязательно летом добавляйте зелень и траву в рацион птицы.

Также необходимо соблюдать баланс при потреблении протеина и животных жиров, избегать перекармливания.

Питание обязательно должно быть сбалансированным! Несоблюдение этого, основного правила может привести к потере веса и болезни или, наоборот, к ожирению. В рационе должны быть:

• Зерновые культуры (кукуруза, ячмень, овёс);
• Овощи (морковь, тыква, кормовая свёкла);
• Мясные и рыбные отходы;
• Соль;
• Песок.

Следите за тем, чтобы у птицы всегда был доступ к свежей питьевой воде, так как индейки пьют много, особенно в летний период.

Вначале следует сказать, что яйца в сыром виде быстро портятся. Поэтому, для принятия мер предосторожности, все помещения, где содержатся яйца, должны строго соответствовать техническим нормам

Яйценоскость индеек: от чего зависит и как увеличить?

Среди домашней птицы заслуженной популярностью пользуются индейки. Они неприхотливы и набирают большой вес. Яйценоскость индеек – один из основных показателей птицы. И он поддается регулированию, как на уровне селекции, так и на уровне содержания.

От чего зависит продуктивность

На яйценоскость у птиц оказывает влияние масса факторов.

Конечно, этот показатель напрямую зависит от живой массы – чем она крупнее, тем больше ее продуктивность. Но главный фактор — генетический.

При плохой наследственности не будет высоких показателей. Поэтому при разведении этих птиц важен селекционный отбор потомства.

Условия содержания, также влияют, как на продуктивность, так и на общее развитие птицы. Правильные рационы обеспечивают условия для проявления наследственных признаков индеек.

Показатели домашних индеек могут значительно отличаться в зависимости от породы и условий. Например, за племенной сезон, северокавказские несут до 80 яиц, и 118-125 за год. Но у некоторых особей, этот показатель достигает 160 штук, рекорд – более 215.

В хороших условиях, самка несет в среднем одно яйцо в сутки (во время сезона) с весом 80-100 грамм.

Продуктивность разных пород

• Начало яйцекладки – возраст 9-10 месяцев.
• Срок – 5-6,5 месяцев.
• Продуктивность – 75-80 яиц.
• Вес яйца – 85-95 грамм.
• Вес индеек – 6,5-7,2 кг.
• Вес индюков – 13-14,5 кг.

• Начало яйцекладки – возраст 8-9 месяцев.
• Продолжительность – 5-6 месяцев.
• Количество яиц – 80-105 шт. (Сильно зависит от конкретной линии, у рекордсменок может достигать – 180 шт.)
• Вес яиц – 80-85 гр.
• Вес индеек – 6,5-7 кг.
• Вес индюков – 12-13 кг.

• Начало яйцекладки – возраст 9,5-10 месяцев.
• Длительность – 5-6,5 месяцев.
• Продуктивность – 70-85 яиц.
• Вес яйца – 80-95 грамм.
• Вес самок – 8-8,5 кг.
• Вес самцов – 14,5-15,7 кг.

• Начало яйцекладки – возраст 8,5-9месяцев.
• Длительность – 5-6 месяцев.
• Яйценоскость – 80-100 яиц.
• Вес яйца – 80-85 грамм.
• Вес индеек – 7,2-7,5 кг.
• Вес индюков – 13-13,5 кг.

Уровень продуктивности сильно зависит от кросса. Их различают три вида:

• Легкий кросс.
• Средний кросс.
• Тяжелый кросс.

Основное назначение тяжелых кроссов – получение мяса, поэтому яиц они несут меньше.

Различия в продуктивности на примере белой широкогрудой породы:

• Тяжелый кросс – 40-60 яиц, при массе индюков до 21,5-25 кг.
• Средний кросс – 80-95 штук, вес самцов 14,5-17 кг.
• Легкий кросс – 95-110 яиц, вес самцов – 8-9,5 кг.

Вес самок у всех кроссов примерно вполовину меньше чем самцов.

Белая широкогрудая индейка

Яйцекладка

У разных пород, начало яйцекладки наступает в разном возрасте. Легкие кроссы, начинают нестись не позже 7,5 месяцев. Тяжелые кроссы менее скороспелы – начало в 8-9 месяцев.

Период яйценоскости у индеек наступает весной, когда световой день достигает 10 часов. Это характерно для естественных условий.

Если же искусственно создать птицам подходящую освещенность и температуру – начало яйцекладки может быть более ранним (в возрасте 180-190 дней), а также в любое время года.

Это достигается за счет раздражения светом гипофиза, выделяющего гормоны, стимулирующие половую систему.

Для самцов увеличивающийся и стабильный световой день также полезен. У них ускоряется половое созревание.

Продолжительность светового дня в период яйцекладки, следует регулировать осмотрительно:

• Его постепенное и равномерное увеличение, повышает продуктивность.
• Сокращение или перебои в освещении могут привести к полному прекращению носки и даже вызвать линьку. А также затормозит половое созревание самцов.

Оптимальной продолжительностью, считается значение между 13 и 17 часами.

Селекционеры не рекомендуют давать избыточное освещение индейкам до 8 месяцев (для легких кроссов – 7,5 месяцев).

Если увеличить световой день до полового созревания это негативно повлияет на продуктивность.

Например, может начаться ранняя яйцекладка мелкими яйцами, что приведет к неполноценному потомству.

Возраст птицы сильно влияет на ее продуктивность. Самые высокие показатели наблюдаются на первый год жизни, далее происходит их постепенное снижение.

Увеличение яйценоскости

Введение в комбикорма 90-100% содержания цельного зерна от его общей массы в рационе, дает увеличение яйценоскости на 3-5%, помимо этого на 10% повышается выводимость яиц.

Для индейки, очень большое влияние имеет цинк – он участвует во всех процессах организма. Применение во время племенного сезона добавок марганца – 0,085 г/кг, цинка – 0,07 г/кг и селена – 0,00015 г/кг, дает повышение яйценоскости на 10-12 %, выводимости яиц на 3-4%.

Индейки, выращенные на рационе с комплексным добавлением элементарной серы и метионина по 0,15 % от общей массы рациона, показывают повышение яйценоскости на 7-10% и ускорение прироста массы индюшат на 3-4%.

Применение специальных премиксов, например «Рябушка» или аналогичных дает повышение продуктивности на 3-5%.

На продуктивность птицы влияет начало периода яйцекладки. По исследованиям, группа индеек с задержкой этого срока на 15-17 дней дала на 9,5 яйца на одну несушку больше, чем группа, начавшая нестись в обычный срок.

Сокращение светового дня до 8 часов на 1-2 месяца перед началом яйцекладки, способствует увеличению продуктивности на 7-10% по сравнению со средней несушкой.

Увеличению яйценоскости помогает снижение инстинкта насиживания у индеек. Самое оптимальное решение этой проблемы – селекционный отбор.

А для профилактики во время племенного сезона, самок сразу же убирают с гнезда после снесения яйца, им не дают спать на полу и в гнездах, а на выгул к клохчущим птицам подсаживают активных самцов.

Для снижения клохтанья можно применить прогестерон – дозу 0,03г, вводят через день по 2-3 раза.

Принудительная линька позволит сохранить до 75% яйценоскости. А вес яиц во втором цикле может быть больше на 10-12%. Период линьки – хорошее время для выбраковки стада. У более продуктивных индеек она проходит быстрее – имеет смысл использовать это для селекционного отбора.

При этом, важно понимать, что любые меры повышающие продуктивность, дадут положительный эффект лишь при соблюдении правильных условий содержания и применения полноценного рациона.

Селекционный отбор

При определении качеств индеек, следует учесть, что ее конституция изменяется с возрастом. Самым оптимальным для отбора считается возраст:

Не стоит недооценивать важность селекционного отбора – от этого напрямую зависит яйценоскость и мясистость. Вес и конституция — определяется наследственностью, поэтому отбор дает возможность быстрого увеличения продуктивности.

Ирландские селекционеры всего за 5 лет сумели добиться существенного прироста показателей бронзовых индюков благодаря отбору птиц. Так, вес самцов вырос на 1280 грамм, а самок на 2040 грамм. Помимо этого улучшился общий экстерьер, например ширина груди, увеличилась на 2,6 см. и 2,9 см.

Основные параметры при проведении селекции:

• общий экстерьер и конституция птицы;
• показатели промеров;
• вес;
• продуктивность;
• скороспелость.

Оптимальный период для отбора по яйценоскости – до 50 дней после начала яйцекладки.

Кстати, скороспелость – это наследственный признак, отличающий не только вид, но и внутривидовые линии. Научные исследования показали, что скороспелость – очень хорошо наследуется, поэтому является важным фактором при селекционном отборе.

При содержании индеек, важно помнить, что птицы очень чувствительны к постоянству рациона и условий содержания. Поэтому никогда нельзя делать резких изменений в их привычном распорядке – все должно меняться постепенно. Это залог хорошего развития и высокой яйценоскости.

Высокая продуктивность индеек. (Как добиться?)

Предпосылка успеха — использование высокопродуктивныхгибридных индеек, создание оптимальных условий их содержания, кормления иухода.

В первую очередь нужно позаботиться о помещении. Обычно вприусадебных и I фермерских хозяйствах индеек содержат на полу на глубокойподстилке, а потому размер помещения выбирают из расчета 1,5— 2 головы на 1 м2.

Из какого материала строить птичник? Это зависит от вашихвозможностей. Но в любом случае помещение должно быть достаточно светлым,сухим, с хорошей вентиляцией. Пол может быть бетонным, деревянным или земляным.

Стены, пол и потолок должны быть гладкими, чтобы их можнобыло легко очищать и дезинфицировать. Для максимального использованияестественного освещения в помещении делают достаточное количество окон.

Рядом с птичником устраивают солярий — выгульную площадку,обеспечивающую свежий воздух, естественное облучение и дополнительный моцион.

Солярий огораживают туго натянутой сеткой (высота 1,5—2,0 м), устраивают навес,под которым размещают кормушки, поилки. Площадь солярия должна соответствоватьплощади птичника.

Хорошее покрытие для солярия — булыжник, крупный гравий,свежие опилки.

Чтобы индейки могли выходить в солярий, с фасадной стороныптичника делают двери или лазы (50×50 см).

Перед посадкой птиц стены, потолок и пол, а также инвентарьмоют водой. Затем дезинфицируют 3%-ным раствором едкого натра, а через сутки —10%-ным раствором формалина. Температура дезинфицирующих растворов 50—60° С.Можно также использовать 5%-ный раствор креолина.

Через 6—7 суток после побелки помещения известью настилаютподстилку: измельченную солому, опилки, шелуху гречихи, проса, подсолнечника,древесную стружку, торфяную крошку.

Перед этим пол обязательно посыпают тонким слоемизвестипушонки (0,3—0,5 кг/мг пола). Толщина подстилки — 5—8 см.

Подстилкуследует рыхлить — около поилок и кормушек не реже одного раза в неделю, на всейплощади птичника 1 раз в месяц — и подсыпать свежую.

Заменяют ее, как правило,весной и осенью.

В птичнике устанавливают насесты в виде горки (последниеряды несколько выше передних). Деревянные брусья для насестов закругляют ирасполагают на расстоянии 60—70 см друг от друга и 80—100 см от пола. На однуголову отводят 30—40 см насеста.

Чтобы индейки не неслись на полу, за месяц до яйцекладки вптичнике устанавливают гнезда — деревянные ящики (60 х 70 х 60 см). Одно гнездорассчитано на 4—5 голов. В гнезда насыпают древесную стружку, которую по мерезагрязнения меняют.

Как известно, у индеек редкое оперение и нет пуха, поэтомуони требовательны к теплу. Оптимальная температура воздуха в помещении 13—16°С.

При низкой температуре (ниже 10 °С) индейки снижают яйцекладку, расходуютбольше корма на продукцию.

Высокая температура действует еще хуже: птицы теряютаппетит, начинают кудахтать, от чего резко снижается яйценоскость.

В помещении должна быть хорошая вентиляция, которая в теплыйпериод года осуществляется через окна, форточки, фрамуги, в холодный — черезспециальные вытяжные отверстия с крышками, устроенные в потолке или в верхнейчасти стены. Однако следует помнить, что индейки боятся сквозняков и сырости.

Нормальная относительная влажность воздуха в помещении60—70%. Угнетающе действует на индеек высокое содержание в воздухе углекислоты,аммиака, сероводорода, а также пыли.

На яйценоскость индеек серьезно влияют продолжительность иинтенсивность освещения. Регулируя световой режим, можно ускорить или задержатьполовое созревание индеек, вызвать яйцекладку в необходимый период.

Хорошиерезультаты осенью и зимой получают при включении освещения в 4 ч утра, чтообеспечивает 13—14-часовой световой день, Для этого за месяц до желаемогоначала яйцекладки включают свет сначала за полчаса до рассвета, затем ежедневнона 15—30 мин раньше, доводя до 4 ч утра.

Освещение нужно продолжать до тех пор,пока не появится возможность пользоваться естественным светом.

Чтобы индюки к началу племенного сезона достигли половогосозревания и высокой активности, им устраивают дополнительное освещение на 3недели раньше, чем индейкам.

Интенсивность освещения в птичнике должна составлять 4 Вт на1 м2 площади пола или одна лампочка в 60 Вт на 15 м2 навысоте 2 м от пола. Выбор мощности ламп зависит в первую очередь от того,применяют ли в птичниках рефлекторы или отражатели, а также от расстояния междулампами и насестами.

Насесты и участки птичника, где размещены кормушки и поилкидолжны быть освещены одинаково.

Половое созревание иначало яйцекладки у индеек разныхных пород и кроссов наступает в26—40-недельном возрасте.

Поскольку живая массa самцов в 2 раза больше, чем самок, приспаривании они травмируют самок, что снижает их плодовитость. Самцы, приналичии охоты у самок могут делать 10—15покрытий в день. Однако полноценными(выделение спермы) бывает только два.

Спаривание с выделением спермы длится30-60 секунд и самец за это время не успевает травмировать самку. Травмированиеслучается при спаривании без выделения спермы, корое длится 6—8 мин.

Этогоможно избежать тщательно подрезав и отшлифовав напильником острые когти усамца.

Самцов предпочтительно содержать в отдельных секцияхптичника и подпускать в группу самокпоочередно: одних — утром на 1-2 часа, других – вечером.

Если в стаде наблюдается расклев в основания хвоста у индеек, необходимоподрезать им клюв или смазать основание хвоста сосновым дегтем — в чистом видеили с добавлением горького алоэ. Можно также использовать смесь из равных частейдревесной смолы и солидола. Самцы при сильном расклеве хвоста непригодны какпроизводители и подлежат выбраковке.

Чтобы добиться высокой оплодотворенности и выводимости яиц, индеекнадо обеспечить полноценным, хорошосбалансированным рационом. При этом следует придерживаться примерной структуры кормосмеси,на основании которой составляют рацион.

Для взрослых индеек применяют преимущественно комбининированныйтип кормления, т. е. скармливают сухие и влажные кормосмеси.

В дневное время дважды раздают влажные смеси, в остальноевремя индейки поедают сухие корма, которые постоянно находятся в отдельныхкормушках.

Для повышения питательности рациона часть кормов дрожжуют,зерно пропаривают, проращивают, дают витамины.

На зиму следует заготавливать комбинированный силос, сено, веникииз липы, акации, тополя, крапивы, хвою ели, сосны, пихты, ягоды рябины.

При совместном содержании индюки днем едят мало, поэтому вплеменной сезон их нужно отсаживать на ночь в отдельную секцию и подкармливатьсмесью из пророщенного зерна (100-150г), творога (20-30г), моркови иизмельченной зелени (60-80г) дрожжей (4-5г). Это повышает половую активность иповышает оплодотворенность яиц.

Установлено, что индейки только 1/5 времени светового дняиспользуют для отдыха и несения яиц, а остальное время принимают корм. Причемведут себя как утки – схватят корм и тут же глотнут воду (если поилкиустановлены рядом с кормушками).

Поэтому кормушки желательно располагать с одной стороныпомещения, а поилки — с другой.

Обычно используют деревянные кормушки в виде корыте V-образнымдном и вертушкой из бруса, предохраняющей их от залезания птиц.

В качестве поилок используют ведра, которые либо хорошоукрепляют, либо ставят на специальные подставки. Автоматические поилки можноизготовить из оцинкованного железа. Фронт кормления должен составлять 8—12 см,поения — 5—6 см.

Большое значение в кормлении индеек имеют выпасы. Для этогопригодны естественные луга, мелкий кустарник, жнивье после уборки урожая.

Индейки охотно поедают насекомых, личинок жуков, червей,уничтожают вредителей садовых и полевых культур.

Рацион для индеек меняют в зависимости от сезона, их продуктивностии физиологического состояния. Особое внимание уделяют кормлению в период сбораяиц для инкубации.

Первый цикл яйценоскости у индеек разных пород и кроссов начинаетсяв 26—40-недельном возрасте и продолжается 5—6 месяцев. В это время яйца имеютвысокие инкубационные качества.

Затем интенсивность яйценоскости и выводимостьяиц резко снижаются. Дальнейшее содержаниие родительского стада становитсяэкономически нецелесообразным, и птиц реализуют на мясо.

Яйценоскость индеек: как увеличить

В домашнем хозяйстве большой популярностью пользуются такая птица, как индюк. Они не нуждаются в особом уходе и активно набирают необходимую массу. От них можно получить не только качественное мясо, но и яйцо. Но бывают ситуации, когда яйценоскость индюшек оставляет желать лучшего.

Увеличение яйценоскости фермерских индюшек

Тогда заводчики начинают бить тревогу и искать выходы из сложившегося положения. Но для того, чтобы решить эту проблему, надо сразу разобраться, от чего зависит яйценоскость.

Факторы влияющие на продуктивность

Яйценоскость у индюшки зависит от массы факторов. Чаще всего на этот показатель влияет вес птицы и содержание. Чем больше птица, тем больше яиц она может дать.

А вообще в основном на продуктивность влияет генетическая предрасположенность. Если порода индюков не предназначена для этого или имеет плохую наследственность, то добиться хороших результатов очень сложно.

В домашних условиях на продуктивность и развитие индюшки влияет питание и содержание. Если соблюдать правила ухода за породой, то можно добиться не только хорошей яйценоскости, но и качественного мяса.

Показатели яйценоскости индеек, которые обитают в домашних условиях, отличаются. На это влияет порода и время года. В теплый период года количество яиц намного больше, чем в холодный сезон. За один год с индеек можно получить до 150 яиц.

Яйценоскость разных пород

Яйценоскость индюшки зависит от породы. Есть специально выведенные виды, которые дают много яиц. Поэтому если вы решили птицу использовать для того, чтобы получать яйца, то лучше выбрать яйценоскую породу.

Популярностью пользуются индейки Северокавказкой Бронзовой породы. Яйцекладка у них начинается в возрасте 9-10 месяцев. Ее длительность составляет 5-6 месяцев. За этот период птица может дать около 80 штук продукта. Вес индеек этого вида 7 килограмм, а индюков в два раза больше.

У северокавказской белой индюшки яйцекладка начинается в возрасте 8-9 месяцев. Длительность этого периода составляет полгода. При правильном уходе этот тип может дать до 105 яиц. Вес индеек составляет 7 килограмм, а индюков 13 килограмм.

А вот у бронзовой широкогрудой индейки яйцекладка наступает в 10 месяцев. Длительность ее составляет полгода. За этот период птица способна дать 85 плодов. Вес индеек этого вида восемь килограмм, а индюков 15 килограмм.

Московская бронзовая порода является одной из лучших, для получения яиц. Яйцекладка у нее наступает в возрасте девяти месяцев и длится на протяжении полугода. За этот период можно получить около 100 плодов. Вес индеек составляет семь килограмм, а индюков – 13 килограмм.

Процесс яйцекладки у индюшек

У каждого типа индюков яйцекладка наступает в разном возрасте. Также получение плодов зависит от правильного ухода и питания. Поэтому чтобы получить достаточное количество продукта надо правильно подобрать кросс и уход.

Кроссы делятся на три типа:

Кроссы, которые относятся к легкому типу, начинают давать яйца в возрасте восьми месяцев, а вот тяжелые в девять месяцев. Яйценоскость индюшки наступает в весенний период, когда день держится на протяжении 10 часов. Это при содержании в домашних условиях.

Можно создать искусственные условия для увеличения кладок

Некоторые заводчики создают искусственно условия для яйцекладки. В таком случаи птица способна давать яйца и в зимний период. При таких условиях содержания у самки и самца ускоряется процесс полового созревания.

Если вы решили использовать искусственный метод, то необходимо регулировать длительность светового дня. Увеличивать его нужно постепенно. Также желательно сделать так, чтобы свет не пропадал при скачках напряжения. Лучше если у вас будет трансформатор, он позволит избежать таких проблем.

Опытные заводчики говорят, что до 8 месяцев давать дополнительное освещение индюшкам не стоит. При не соблюдении этого правила, понизиться продуктивность. Именно от возраста питомца зависит количество продукта.

Как увеличить яйценоскость

Чтобы увеличить яйценоскость индюшки необходимо ей создать правильные условия. Для начала в питание стоит ввести комбикорм, в котором содержание зерна составляет 90%.

Это позволяет увеличить количество яиц на 3-5%. Также в питание обязательно должно быть такое вещество, как цинк.

Ведь он влияет не только на яйценоскость, но и на повышение массы тела.

Также при введении в рацион серы и метионина количество плодов повышается на 10%, а прирост массы на 4%. Еще есть специальные корма, которые предназначены для того, чтобы увеличить яйценоскость.

Продуктивность зависит еще от того, в каком возрасте яйцекладка у фермерских индеек началась, когда они стали нестись.

Если этот период задержался на несколько недель, то количество яиц, которые даст птица, будет больше.

Если сократить световой день до 8 часов за месяц до начала яйцекладки, то можно увеличить продуктивность до 10%. Для того чтобы добиться такого результата некоторые заводчики снижают инстинкт насиживания у птиц. Это можно сделать с помощью специальных препаратов.

При желании можно принудить птицу к линьке с помощью специальных средств. Это позволяет сохранить где-то 75 процентов яйценоскости. Также при таких условиях увеличивается вес продукта на 10 процентов.

Но стоит помнить, какие бы меры вы не предприниматели, результат будет, только в том случаи, если индюшка обитает в правильных условиях.

Не маловажную роль играет и правильное питание питомца, в котором должны быть все необходимые витамины не только для увеличения яйценоскости, но и всего организма.

Проведение селекционного отбора

Для того чтобы отобрать только лучших индеек необходимо дождаться пока птицы достигнут возраста 150-200 дней. Этот возраст является самым оптимальным.

Селекционный отбор играет важную роль в процессе получения яиц и мяса. Внешний вид и масса птицы позволяет в короткий период увеличить продуктивность.

Поэтому при отборе обязательно надо на это обращать внимание.

Ирландский селекционер смог за пять лет добиться хорошей яйцекладки с бронзовой породы. У него это получилось благодаря правильному отбору. Вес индюка этого типа стал на 1280 грамм больше, а индюшки на 2040 грамм. Также он добился улучшения внешнего вида породы.

При селекционном отборе стоит обращать внимание на такое:

Стоит отметить, что скороспелость – это наследственный фактор, отличающий разные породы. Ученые, которые занимаются выведением индюков, доказали, что скороспелость хорошо передается по наследству. Поэтому при отборе стоит учитывать это.

После того, как вы отобрали птиц, им надо создать оптимальные условия для жизни и яйценоскости. Обязательно следите за тем, что индюшка кушает. Кормить их надо в одно и то же время. При таких условиях вы получите достаточное количество яиц и качественное мясо.

Заключение

Яйценоскость идеек для некоторых заводчиков играет очень важную роль. Ведь одни используют яйца для того, чтобы получить новое потомство, а другие, чтобы их продать.

Поэтому если индюшка дает мало яиц и увеличить их количество не получается, то лучше завести другую породу. Ведь именно от этого зависит яйценоскость.

Просто есть типы индеек, которые используются для получения мяса, а не яиц.

Увеличить яйценоскость в современном мире совсем не сложно. Сегодня есть массу способов, как это сделать. Можно купить специальный корм, насыщенный всеми необходимыми витаминами или ввести их в рацион самостоятельно.

Как кормить индейку

Индюки одни из любимейших видов домашних птиц в наших краях, еще бы, они не нуждаются в каком-то специальном уходе, не особо прихотливы, а мясо обладает высокими вкусовыми показателями.

Также помимо содержания индеек для своего потребления, индюков выращивают и для продажи, потомства или яиц. Среднестатистическая индейка в состоянии произвести до 200 яиц в год.

Одним из прибыльных направлений бизнеса является выращивание и реализация подращенного молодняка индеек.

Но чтобы добиться высокой продуктивности индейки, нужен правильный подход, а также вы должны знать индюки как кормить и ухаживать.

Главными составляющими успеха являются 3 главных фактора: использование высокопродуктивных гибридных видов индейки, хорошие условия содержание и правильный рацион.

В небольших хозяйствах индеек, как правило, содержат в сарае или в птичнике на полу с глубокой подстилкой. Места индюку нужно не мало примерно 1 м2 на одну, две особи.

Рядом с птичником нужно построить специальную площадку, где индюки будут гулять, ее нужно обгородить и обеспечить свободный доступ туда с птичника.

Это место по площади должно быть не меньше птичника, так же нужно обустроить место для кормушек и поилок обязательно все это должно быть под навесом. Перед тем как пустить индюков в птичник его нужно продезинфицировать и помыть.

Также птичник нужно обустроить, установить насесты. Деревянные брусья для насестов закругляют и располагают на расстоянии 60-70 см друг от друга и 80-100 см от пола. Также нужно позаботиться о гнездах для яиц, для этого нужно поставить ящики с соломой с расчета 1 ящик на 4-5 индеек.

Также немаловажным фактором успеха является световой режим, так регулируя его, можно контролировать наступление половой зрелости индюшек тем самым отодвинув или приблизив начало яйцекладки.

Для того, чтобы ускорить этот процесс рекомендуется искусственно увеличить световой день до 13-14 часов, для этого нужно в о сене – зимний период, включать свет в птичнике в 4-5 часов утра.

Оптимальным освещением является одна лампочка в 60 ват на 15 м2.

Очень важно обеспечить вашим индюкам сбалансированное питание и обеспечить их необходимыми витаминами для этого часть кормов дрожжуют, зерно пропаривают, также нужно давать им витамины.

Когда наступает племенной период, ночью индюков содержат отдельно от индюшек. Самцов при этом кормят из пророщенного зерна , творога , моркови и измельченной зелени , дрожжей .

Индейки очень любят гулять по огороду и саду при этом они уничтожают различных вредителей. насекомых, червей.

Самым продуктивным периодом жизни индюшек считается первый год жизни, после этого качество их яиц резко снижается, и индюшек пускают на мясо.

Как кормить индюков

Индюки – самая большая домашняя птица – при правильном откорме могут достигать веса 17-20 кг, индюшки – 9-11 кг. Мясо этой птицы очень полезно, поскольку богато белками и содержит малое количество жиров и холестерина.

Многие ошибочно считают, что индюков нужно кормить таким же образом, как и кур. Но индюки питаются совершенно по-другому. Их кормушки должны иметь форму, предотвращающую рассыпание корма, а вода должна подаваться в ведрах. Для кормления используйте сухие корма и влажные мешанки.

В холодное время года индюков кормите три раза в день, в теплое – 4-5 раз. С утра и на ночь птице давайте зерно, причем утреннее зерно через день должно подаваться с ростками.

Днем индюкам предлагайте влажную мешанку. Летом к мучнистым кормам добавляйте зелень и траву, а осенью и зимой – измельченное сено и травяную муку.

Особенно полезно зимой давать сушеную крапиву, которая содержит много витамина С. Связывайте ее в пучки и сушите в подсобных помещениях под крышей.

Самый ценный компонент зимнего рациона индюков – это силос, приготовленный из кукурузы молочной спелости. Его заготавливайте еще осенью, а зимой добавляйте в мешанку.

Зимой обязательно давайте индюкам морковь в любом виде – лучший диетический корм.

Помимо моркови предлагайте птицам ягоды рябины или хвою сосны, ели, пихты, богатую каротином и витамином С.

В летний период индюков непременно выпускайте на пастбище, чтобы птицы имели возможность есть насекомых, личинок, семена растений, как это происходит в естественных условиях. Если пастбища нет, то навешивайте зеленый корм пучками на гвозди или просто складывайте его в ясельные кормушки, чтобы индюки могли свободно его поедать.

В сутки взрослые птицы должны получать 120 г зерна, 120 г вареного картофеля, 50 г мучной смеси, 30 г сенной муки, 70 г сочных кормов или зелени, 15 г жмыха, 10 г ракушек или мела, 0,6 г соли, 5 г костной муки.

В племенной сезон индюков кормите 4-5 раз в сутки, причем самцов отделите от самок и подкармливайте утром и вечером творогом, проращенным зерном, морковью.

Птенцам в первые дни после рождения предлагайте яйца, сваренные вкрутую и обваленные в манке.

На третий день жизни можно дать измельченную зелень, например, измельченный зеленый лук, однако давать его стоит только утром, поскольку лук вызывает сильную жажду.

С двухнедельного возраста индюшатам предлагайте сухие полноценные комбикорма, закладывая их в автокормушку один раз в сутки.

Первые две недели индюшат кормите 8 раз в день, старайтесь делать это через равные промежутки времени.

С раннего возраста птенцы охотно едят зелень, поэтому давайте больше зелени клевера, крапивы, ботву свеклы и моркови, листья капусты.

В возрасте одного месяца птенцы должны есть 6 раз в день, а затем 5 раз. Первое кормление устраивайте в 5 часов утра, последнее в 8 часов вечера.

В период выращивания индюшат необходимо уделять повышенное внимание их питанию и кормлению. Если индюшата выращиваются без наседки, то прежде всего их надо научить пить.

Для образования рефлекса клевания надо постукивать пальцем по кормовой дощечке. Для приучения их пить воду следует клюв каждого индюшонка окунуть в воду.

Тысячелистник – любимый зеленый корм индюшат

Привлекать индюшат к корму можно, посыпая его цветным песком, мелко измельченным зеленым кормом и вареным яйцом. Проще и эффекктивнее всего скармливать индюшатам соответствующий кобикорм или смесь для цыплят.

Если комбикорма не доступны птицеводу, следует использовать кормовую смесь домашнего приготовления из зерновой муки с преобладанием кукурузы.

Высокую потребность индюшат в белках и минеральных веществах можно удовлетворить, скармливая им творог, вареные яйца, простоквашу и молодой зеленый корм, препараты Витасу или Роборан, а витамины дают по нормам.

С 10-го дня жизни индюшатам дают гравий, а также молотые кости, молотые шкварки и молотые вареные потроха.
С 7-недельного возраста вечером можно скармливать цельное зерно.

Кормовые добавки, главным образом с белками животного происхождения, должны быть постоянным компонентом индюшат до начала пастьбы. С 9-недельного возраста индюшатам скармливают домашнюю кормосмесь, ее вместе с пастьбой будет достаточно для их нормального роста и развития. Индюшатам можно давать и молоко. Молотые и дробленые кости для них служат в качестве источника кальция и фосфора.

После рождения индюшата около 18-20 часов могут обходиться без еды за счет питательных веществ яиц, из которых они только что вылупились. Затем нужно будет научить их есть и пить.

До первого кормления малышей поят из пипеток. Для этого готовят специальную смесь, которая состоит из молока, 2 ч. л. сахара, 6 таблеток поливитаминов и пенициллина.

Летом можно использовать сок люцерны, крапивы и моркови, смешанные в равных пропорциях.

рацион и режим питания

1. Когда подходит время первого приема пищи, необходимо правильно покормить индюшонка. Для первого кормления подойдет такой рацион: измельченное яйцо,сваренное вкрутую,4-5г.; 3-6 г свежего рассыпчатого творога; 2-3 г.

пшена; 2-4 г красной моркови; 0,2 г зеленого лука. Через 2-4 суток к яйцам и творогу добавляйте кукурузную или пшенную кашу, а количество яиц постепенно уменьшайте.

• Молочнокислые продукты – они очень полезны, кормите только свежими продуктами.

• Сухой корм также подойдет, увлажненный простоквашей или мясным бульоном перед употреблением.
• Вода является одним из главных источников здоровья, поэтому всегда давайте воду индюку.

• Уже с 15-суточного возраста в ежедневный рацион можно добавлять картошку и морковку.
• Ежедневный рацион взрослых индюков состоит из влажных мешанок с мелко порубленной зеленью и сухой смеси, которая должна всегда быть в отдельной емкости.

• Летом в округе много зелени, поэтому взрослых индюков следует выпускать на пастбища, где они смогут подкрепиться нужными витаминами.

До 20-25-суточного возраста малышей кормят каждые 2 часа не менее 7-8 раз в сутки, потом доводят до 5 раз в сутки, а уже со 2 месяца индюков кормят 4 раза. Взрослых индюков кормят 3 раза в день. Малоподвижный образ жизни индюков может привести к ожирению, поэтому их нельзя перекармливать.

Секреты выращивания бройлерных индюков

Самая крупная домашняя птица – это индюк. Разведение индюков является выгодной отраслью животноводства, так как ухаживать за этими птицами достаточно просто, животные быстро набирают массу и хорошо плодятся. Наиболее прибыльной отраслью разведения индюков считается выращивание бройлеров.

Индюки бройлеры – это молодняк, выращиваемый на мясо по специальной методике. Мясо бройлеров отличается от мяса особей, выращенных обычным путем, по оценке экспертов оно более сочное и мягкое.

Быстрый набор массы обеспечивается благодаря специальному уходу и питанию.

С первых дней рацион индюшат должен содержать малое количество клетчатки, не стоит экономить на питании – лучше выбрать специальные корм.

Выращивая индюков бройлеров не стоит забывать и о подкормке, так как поступление в организм животного необходимого количества витаминов и полезных веществ необходимо для быстрого набора массы. Режим питания так же важен.

Чтобы вырастить индюков бройлеров, индюшат до достижения десятидневного возраста кормят 9 раз в сутки, после можно сокращать частоту кормлений, увеличивая порции.

Одномесячные бройлерные индюки должны получать пищу 6 раз в день.

Бройлерные индюки – необходимые условия содержания

Индюк – достаточно неприхотливая птица во взрослом возрасте, но при этом птенцы требуют особой заботы и условий содержания.

Выращивание индюков бройлеров в первый месяц практически не отличается от выращивания птиц этого вида до состояния взрослой особи. Бройлерные индюки в первые дни жизни могут содержаться в коробках или клетках.

Высаживать на пол рекомендуется индюшат не ранее чем с десятого дня жизни.

Успешное выращивание индюков бройлеров во многом зависит от обеспечения подходящего микроклимата. В первые дни жизни бройлерных индюков температура в клетках должна достигать 24 градусов, со временем ее постепенно понижают.

Отдельно стоит позаботиться о защите птенцов от сквозняков и устройстве хорошей вентиляции. Освещение желательно обустроить по принципу «день-ночь» соответственно особенностям местности, где выращиваются индюки бройлеры.

В теплое время года индюшат можно выводить гулять в обустроенные дворики и вольеры.

клеток и загонов для индюков в чистоте это, прежде всего профилактика многочисленных заболеваний, особое внимание санитарии необходимо уделить в первую неделю жизни птенцов, так как они в это время наиболее уязвимы.

В период выращивания индюшат необходимо уделять повышенное внимание их питанию и кормлению. Если индюшата выращиваются без наседки, то прежде всего их надо научить пить.

Работа Фермер Россия

1-20 из 176 результатов

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Продавец в магазин » Фермер»

ООО «Фирма Псарьки»

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Работник торгового зала в сеть магазинов « Фермер»

Работа — это проСТО

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Грузчик в сеть магазинов « Фермер»

Работа — это проСТО

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Продавец — кассир в сеть магазинов « Фермер»

Работа — это проСТО

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Сотрудник магазина Фермер- Центр

20 000 — 25 000 руб.

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Специалист центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

АНО Центр Развития Предпринимательства и Поддержки Экспорта .

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Повар-кулинар в продовольственный магазин » Фермер»

ООО «Фирма Псарьки»

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Администратор продавец в магазин Фермер №1

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Центр подбора и обучения персонала Спектр Групп

Пожалуйста, опишите проблему

Правильное выращивание и содержание гусят

Для гусят характерна высокая интенсивность роста. После вылупливания птенец может весить 100-120 г, а уже в месячном возрасте его масса составляет около 2 кг. В возрасте 60-70 дней вес гусят достигает порядка 4-4,5 кг. Это очень неплохие результаты, поэтому для откорма на мясо чаще всего выбирают именно гусей. Однако, чтобы птица росла здоровой и быстро набирала вес необходимо обеспечить правильный рацион кормления и оптимальные условия содержания.

В этом материале мы подробно расскажем о том, как выращивать гусят с первого дня, правильно обустроить для них помещение, создать комфортные условия для развития и роста.

Содержание гусят в домашних условиях: готовим помещение

Помещение для гусят
Птичник для маленьких пернатых нужно начинать готовить перед тем, как они туда поселятся. В помещении должна быть выполнена капитальная уборка и дезинфекция, для которой обычно используют 2%-ный раствор каустической соды.

Гусята всегда должны содержаться в сухости, чистоте и тепле. Поэтому птичник необходимо хорошо утеплить перед зимой. В зимний период основной холод поднимается снизу, поэтому на полу нужно оставлять подстилку из соломы или опилок. Высота подстилки – 15-20 см, ее нужно регулярно обновлять, так как под гусятами она сыреет быстрее, чем, например, под индюшатами или цыплятами.

Кормушки для гусят своими руками

С первого дня жизни для гусят нужна кормушка, высота бортиков которой должна составлять порядка 15-20 мм (лотковая). Подрастая, птенцы начинают затаптывать корм, поэтому им нужны уже кормушки побольше. А когда уже гусята достигли 30-дневного возраста для кормления подойдут кормушки, которые используются для взрослых особей.

Кормушек должно быть несколько или одна такой длины, чтобы каждый птенец мог свободно подойти к корму. Необходимое пространство для одной особи – 15 см.

Кормушки для гусят можно легко сделать своими руками. Для этого используются деревянные доски нужной длины и ширины. Из них сколачивается продолговатый ящик, по центру которого вдоль прибивается планка, чтобы гусята не могли залезть в корм лапами.

Поилки для гусят своими руками

Емкости для воды можно легко изготовить самостоятельно, используя, например, пластиковые бутылки. В раннем возрасте гусятам ставят блюдце с опрокинутой вверх дном банкой с водой. Между горлышком банки и дно блюдца кладут две тонкие деревяшки. В результате получается вакуумная поилка.

Вообще, как кормушки, так и поилки сейчас в большом ассортименте продаются в специализированных или хозяйственных магазинах и стоят при этом не дорого.

Температура содержания

Уход за суточными гусятами в первые дни подразумевает создание оптимального температурного режима. Дело в том, что в организме гусят в первые 10 дней жизни очень слабо развита терморегуляция. Поэтому помещение, в котором содержатся гусята, должно обогреваться.

Важно! Температура у птенцов, которые выведены в инкубаторе, должна быть выше, чем у выведенных под наседкой.

Как правильно выращивать гусят: таблица температурного содержания

Чтобы узнать, подходит ли гусятам температура, нужно оценить их поведение. При оптимальной температуре птенцы всегда бодрые, хорошо питаются, во время отдыха собираются небольшими группами (по 3-5 голов), бегают и резвятся.

Если тепла в помещении недостаточно, то гусята начинают плохо употреблять корм, собираются в большие группы и это может привести к падежу среди молодняка.

При слишком высокой температуре птенцы начинают много пить, аппетит у них снижается, клювы постоянно открыты, а крылышки опущены.

Как вырастить гусят: правильное размещение

Плотность посадки – важный фактор, от которого зависит нормальное развитие и рост гусят. Если в помещении размещено слишком большое поголовье, то затрудняется доступ к поилкам и кормушкам, в результате птенцы получают недостаточно корма и питья и некоторые начинают отставать в росте. Кроме того, подстилка в птичнике быстро сырее и загрязняется, гусятам становится душно.

Рекомендуемая плотность посадки гусят в разных возрастных категориях

• По 8-10 голов с 1 по 20-30 день;
• По 4 головы на 1 кв. м. с 31 по 70 день;
• После 70 дней жизни размещают поголовье из расчета 2 головы на 1 кв. м. площади.

Гусята, у которых достаточно свободного места, развиваются и растут равномерно, кроме того, снижается риск возникновения болезней.

Влажность воздуха в птичнике

Помимо температурного режима необходимо следить и за влажностью воздуха. При уходе за недельными гусятами оптимальной считается 65–75 %. При такой влажности и надлежащей температуре содержания гусята содержатся в комфортных условиях. По мере роста молодняка влажность будет расти, поэтому для ее снижения вентиляция в помещении должна быть более интенсивной. Кроме того, необходимо регулярно менять подстилку.

Как выращивать гусят: вентиляция в помещении

Отсутствие вентиляции в птичнике приводит к скоплению углекислого газа, что негативно сказывается на здоровье поголовья – снижается интенсивность роста, теряется аппетит. Вентиляция помещения осуществляется путем монтажа фрамуг или же через форточки, окна, двери.

Птичник должен проветриваться с первых дней жизни гусят. Для каждого сезона характерен свой объем свежего и чистого воздуха. Так, например, с мая по июль – 2-3 кубометра в час на 1 кг живого веса, с февраля по апрель – 1-2 кубометра в час. Скорость движения чистого воздуха по помещению должна составлять в пределах 0,2-0,3 м/сек.

Световой режим

В уходе за меленькими гусятами освещение играет очень большую роль. Важна именно продолжительность светового дня. В первую неделю жизни птенцов освещение должно быть круглосуточным, чтобы гусята быстрее привыкли к своему месту жительства и в любой момент могли найти поилки и кормушки. Ночью свет можно сделать немного приглушенным, чтобы птенцы могли спокойно отдохнуть.

Когда гусятам исполнится 15 дней до 30-дневного возраста световой день у них должен составлять 12-14 часов в сутки. На ночь освещение выключается.

Как правильно вырастить гусят: полезные и важные рекомендации

Для дальнейшего содержания и выращивания берут только здоровых птенцов. Калек и больных убирают, а вялых, малоподвижных и слабых содержат отдельно от основного поголовья.

Часто среди гусят встречается следующая проблема – расползаются ноги в разные стороны. Их нужно сблизить, перевязав марлей. Через 3-4 дня ноги должны окрепнуть и повязку можно снять.

Если птенцы выведены и выращиваются под наседкой, то их можно выпускать вместе с гусыней на улицу в теплое время. Наседка ухаживает и заботится о молодом поколении, она учит их питаться, пить, искать корм и в любое время может обогреть свое потомство.

Гусят, выведенных в инкубаторе, можно выпускать на прогулку, начиная с возраста 5-7 дней. Площадка для выгула должна быть огорожен сеткой, в том числе и верхняя часть для защиты от хищных птиц. Сначала гусят выпускают на 20-30 минут, затем продолжительность выгула постепенно увеличивается.

Солнечный свет и свежий воздух благоприятно воздействуют на здоровье птенцов. Поэтому при содержании гусят не пренебрегайте выгулом.

Когда гусятам исполнится 14-15 дней их можно выпускать на улицу уже на весь световой день. В этом возрасте можно начинать приучать их к водным процедурам. Водный выгул способствует лучшему росту перьев.

Важно! Нельзя выпускать молодняк на выгул во время дождей, так как пух, которым гусята покрыты, быстро намокает, и птенцы начинают мерзнуть, что, в свою очередь, может привести к печальным последствиям.

Пастбищное содержание

В 3-4-недельном возрасте гусят можно выпускать на пастбища. Это могут быть заливные луга, луга вокруг водоёмов или специально засеянные площади, на которых не производится выпас скота или других видов птиц.

На территории выгула желательно соорудить какой-нибудь навес, под которым гусята смогут прятаться от дождя или летней жары. В таких местах также рекомендуется установить поилки, вода в которых будет проточной. С возрастом стадный инстинкт у гусей становится все сильнее, и они пасутся в основном в стаях, домой возвращаются в конце дня все вместе. При пастбищном содержании гусей до убоя держат в основном 5-6 месяцев.

Заключение

Надеемся, что этот материал будет для вас полезным, а ваши гусята вырастут здоровыми и крепкими!

Гусята всегда должны содержаться в сухости, чистоте и тепле. Поэтому птичник необходимо хорошо утеплить перед зимой. В зимний период основной холод поднимается снизу, поэтому на полу нужно оставлять подстилку из соломы или опилок. Высота подстилки – 15-20 см, ее нужно регулярно обновлять, так как под гусятами она сыреет быстрее, чем, например, под индюшатами или цыплятами.